Этим пoстoм я нaчну нeбoльшую сeрию прo путeшeствия пo oстрoвaм Тиxoгo oкeaнa.

Всe кaк oбычнo: гoризoнт зaвaлeн, инoгдa нeт рeзкoсти, ну и другиe кoсяки кoтoрыe дeлaeт нeпрoфeссиoнaльный фoтoгрaф. Нo oбeщaю испрaвиться: куплeнa xoрoшaя кaмeрa и нaкaчeнo бoльшe 50 ГБ урoкoв по фотографии.

Вот один из примеров в макро: Богомол.

Вануату расположен на 80 островах растянутых на 1200 км в южной части Тихого океана.

———————-<cut>———————-

Острова встретили нас сильной облачностью, грибным теплым дождиком и температурой +43. Первая мысль на трапе при выходе из самолета была: баня, не до конца прогретая, но очень влажная баня. Рубашка и джинсы моментально прилипли к телу. Казалось, что влагу в воздухе можно разрезать ножом, свернуть трубочкой, упаковать в коробки и послать куда-нибудь в пустыню напоить верблюдов.

Международный терминал в аэропорту в Порт Вила, был построен на японские деньги в 1991 году, а старый, построенный еще во время войны был отдан для внутренних рейсов. Вануату 9-я страна в списке стран которая зависит от туризма, но сейчас несколько авиакомпаний отказались летать туда из-за состояния взлетной полосы. Бедняги, они и так там не богато жили, а теперь видимо совсем трудно им будет.

Таксист долго катал нас по городу, ввергая мою жену в легкую панику, так как она никогда не водила машину в странах с левостороннем движением и ей всегда казалось, что мы едем по встречке. Паника так же нарастала с количеством кругов нарезанными вокруг небольшого района в центре города больше похожем на беднейшие кварталы где-нибудь в латинской америке.

— Дружище, говорю таксисту, — я тебе заплачу ровно столько сколько обещал в аэропорту и ни цента больше.

Ровно через две минуты мы въехали в ворота отеля владельцами которого была не молодая австралийская пара усыновившая маленького 5-ти летнего мальчика-островитянина. Он был похож на обезьянку в штанах и вел себя соответственно: пытался вскрыть наши чемоданы, прыгал через стол со стула на стул потом на диван и так по кругу, притащил кучу мелкой щебенки с дорожек и стал кидаться камушками в нас, только вот на потолок не залез, и все это за пять минут пока мы оформляли бумаги на въезд.

— По моему они завели его вместо домашнего животного: собачки или кошки, — прокомментировала жена, когда мы вышли из рецепшина.

Мы сняли небольшой стоящий с краю юнит с кухней и окнами выходящими на не глубокий заливчик. С юнитом нам достался бесплатный безлимитный интернет и маленький автобус непонятно-китайского происхождения с однолитровым двигателем. В небольшую горку на въезде в отель он забирался исключительно на первой скорости, натужно скрепя всеми своими склеенными деталями.

Невзирая на рекламу островов по телевизору, турагенствах и интернете которая преподносит Вануату как райское место с самыми счастливыми жителями на планете, владельцы отеля нас сразу предупредили, что бы мы были очень аккуратными в выборе ночных развлечений и всяких тусовок, так как ‘самые счастливые’ жители на планете агрессивные и особенно по отношению к белому человеку. После 6-ти вечера рекомендовали не ходить по не освещенным и удаленным от центра улицам. Кстати, последний официально признанный случай каннибализма был зафиксирован в 1967 году на главном острове. А что происходит на остальных ‘диких’ островах, где живут племена не меняя в своем укладе ничего на протяжении тысяч лет, никто не знает.

Острова-то может и райские и то не везде, но жители явно не самые счастливые.

Так же на самом счастливом остове есть аж три тюрьмы: английская, французская и женская. Основными преступлениями являются кражи, ограбления и изнасилования.

Территория этого небольшого отеля на 15 домиков была оборудована 28-ю камерами. Я бы не сказал, что это нас сильно успокоило, а забор на соседнем участке даже вселил некоторую тревогу.

Если практически в каждом путешествии мы попадаем в какие-то веселые ситуации и приключения, то это на удивление прошло очень чинно и спокойно. Наверное нас сильно ‘запугали’ владельцы отеля и мы в общем-то старались ‘не лезть на рожон’.

Изначально план был потусоваться в Порт Вила, а потом поехать посмотреть на клоунов, которые прыгают с вышек с лианой привязанной к ногам. Смысл сего действа в том, что бы прыгнуть с 30-ти метровой высоты, коснутся головой земли и при этом не сломать себе шею или не расколоть черепушку. Легенда о происхождении этих прыжков гласит, что одна тетка сбежала в джунгли от неудовлетворенного мужа, который был чересчур изобретательный в своих сексуальных желаниях. Она залезла на высоченный баньян спасаясь от преследовавшего ее мужа. А когда он уже начал настигать ее на вершине дерева, она обвязала ноги лианами и прыгнула, обхитрив его. Он прыгнул за ней, но не привязался лианой и соответственно вошел в землю головой по самые плечи, задохнулся и умер.

Фото не мое.

Теперь они проводят такие соревнования по технике безопасности каждый год, чтобы не быть обманутыми еще раз и напоминать себе, что всегда надо обвязываться лианами когда прыгаешь с дерева за тетками.

Еще одно не мое.

‘Поехать’ оказалось перелететь на другой остров Пентекост (Pentecost) на таком вот дельтаплане, что было категорично мной отвергнуто по причине страшной фобии полетов. Если при определенной подготовке и настрое я еще могу влезть в какой-нибудь боинг или эйрбас, то в такой самолет я смог бы попасть только в виде трупа.

Порт Вила не может похвастаться хорошими дорогами и чистотой в отличие от Самоа, Тонга или Раротонга (об этих и других островах читайте в следующих постах в ближайшем будущем), но если выехать за пределы города, то ситуация меняется гораздо в лучшую сторону.

Очень порадовал местный рынок работающий круглосуточно, но с одним выходным в понедельник. Можно купить всевозможные овощи-фрукты, рыбу, а так же мясо весьма неизвестного происхождения.

Маракуйя — новое русское слово для меня и звучит приятно, всегда хочется срифмовать с другим очень русским словом, или ‘passion fruit’ по-нашему просто фантастика, непрезентабельного вида манго на удивление оказались очень вкусными. Оказывается зеленые апельсины тоже очень сладкие. Гигантские папайи и авокадо, бананы, таро.

В городе два супермаркета французского происхождения, с настоящими французскими товарами, что нас несказанно обрадовало: бессчетное количество всевозможных паштетов и солений-маринадов. А вот мясо и рыбу в магазине совсем не уважают. За стеклом засиженными мухами и бегающими тараканами, лежат бесформенные куски чего-то, что возможно раньше было мясом или рыбой. Хорошо, что там была замороженная австралийская говядина и новозеландская баранина. Однажды, на свой страх и риск купили местную курицу, и не пожалели — очень вкусная и ароматная.

Из доступных вечерне-ночных развлечений на острове это казино и несколько ресторанов при отелях где проходят всевозможные шоу.

Отель Хилтон.

Есть китайский ресторан с отличным поваром и видом на залив. Они готовят китайскую и местную кухню.

Если с китайской кухней все понятно, то с местной не все так просто. В наших путешествиях мы всегда стараемся попробовать что-то из местной кухни, но названия блюд нас несколько смутили: жареная или маринованная летучая мышь, морской огурец в соевом соусе, личинки какого-то жука с орехами и т.д. Не сильно аппетитно звучит. Жена тут же вспомнила, что у китайцев морской огурец считается сильнейшим афродизиаком и стоит от $90 за килограмм.

— Это ты к чему? Ни ты, ни я, как бы не жалуемся пока, а если что, то я лучше виагрой подлечусь, чем этими ‘соплями’. И вообще, как сказал Ги Де Моппасан: “пока у меня есть хоть один палец — я считаю себя мужчиной”, — показывая жене какой конкретно палец он имел ввиду и отодвигая стул подальше чтобы его не лишиться.

Самым безобидным на вид и вкус блюдом из списка был вареный пальмовый краб, но к нему мы вернемся попозже.

Голубая дыра или Nanda Blue Hole.

Трещина, воронка или провал образовавшийся в результате вулканической активности заполненная дождевой и океанской водой. Территория оборудована туалетом, столиками и скамеечками под навесами, спасающих от жгучего солнца. Вход платный, как и все подходы к воде на Вануату. Цена примерно $6.

Интересный эффект наблюдается когда пресная вода просачивающаяся через трещины в породе и смешивается с соленой океанской водой.

Нам повезло что ни одного туриста не изъявило желания посетить это место в тоже время что и мы, по-этому мы прекрасно провели полдня в воде изредка вылезая погреться и перекусить фруктами.

Встреча пресной и соленой воды.

К сожалению нам приходилось ездить купаться на другие пляжи, т.к. заливчик где располагался наш отель был слишком мелкий и он прогревался до такой степени, что залезть в эту горячую воду было просто не реально. Хотя положительный момент тоже был: мы посмотрели практически весь остров. Повторюсь, что вход на пляж везде стоит 500 Вату (примерно $6), которые платятся местным из ближайшей деревни. Они поддерживают пляж в чистоте, строят навесы со столиками и лавочками, чистят туалеты. Нам опять повезло: ни туристов, ни местных, только сторож и он же кассир на въезде.

Все как везде: красивые рыбки и кораллы. Прохладные волны переваливающиеся через риф приятно холодят тело.

За риф категорически не рекомендуется заплывать по причине наличия акул. Мы так же поинтересовались о ядовитых морских змеях которые должны в изобилии водится в этом регионе, но местные заверили, что если змеи и есть, то очень маленькие, типа бэйбичек, и они не могут прокусить кожу. Они здесь рождаются, а потом куда-то уплывают.

В общем все пляжи похожи друг на друга и отличаются только ‘инфраструктурой’ на берегу.

Спустя несколько дней мы наняли экскурсовода что бы он нам рассказал немного про историю народа и острова. В агенстве, находящимся практически в центре города, свободно, из угла в угол ходили гигантские крысы, что в общем-то совсем не смущало двоих работников: владельца и экскурсовода.

Баньян, но не тот который из легенды.

Существуют и мужские, и женские деревья. Как нам объяснил Тони, женские деревья можно узнать по более ‘кучерявому’ виду — больше веток и листьев. Островитяне прячутся в ветвях-корнях дерева спасаясь от сильнейших ураганов.

Археологические раскопки показывают, что люди живут на островах более 3000 лет и до 14-го века входили в состав империи Тонга. Капитан Кук посетил острова 1774 году. Английские и французские миссионеры и торговцы прибыли на Вануату 1906 году. Полную независимость от Англии и Франции острова получили в 1980.

Основной местный язык ни-вануату, а так же дикая и непонятная смесь английского и французского. Всего же на Вануату насчитывается больше ста наречий. Популяция на островах чуть больше 260.000 человек.

Тони рассказал нам, что островитяне очень искусны в народной медицине и даже проявив чудеса логики вывел формулу “мачете = секс”. Когда юноша подрастает, то ему первым делом дарят мачете, другой вариант он его крадет у кого-то из соседней деревни. Мачете это главный сельскохозяйственный инструмент для большинства островитян. С его помощью они продираются сквозь джунгли, обрабатывают землю, собирают урожай и т.д.

Есть мачете — есть работа; есть работа — есть доход; есть доход — можно купить свинью, есть свиньи — можно ‘купить’ жену, а есть жена, то есть и секс. Главное не забываем привязывать лианы. Есть такие и немало, кто в силу своей недалекости или полным отсутствием логики пропускают все шаги между ‘мачете’ и ‘сексом’, но для таких как мы помним есть две тюрьмы.

Так же Тони поведал печальную историю о том, что практически вся земля пригодная для фермерства принадлежит или американцам, или австралам. На фермах разводят коров на молоко и мясо. Я так подозреваю что это очень выгодно так как трава, да и любая растительность на Вануату растет с неимоверной скоростью.

TABU — запрещено заходить, охотиться, ловить рыбу.

На следующий нам довелось побывать в деревенской начальной школе. Деревня очень бедная — на весь начальный класс у них была одна ручка, пара карандашей и несколько листков бумаги.

Бедные голодные и несчастные дети с потухшими глазами в которых не наблюдалось ни капли разума спели нам какую-то песенку на своем языке. На глазах у жены появились слезы.

- Да что же это такое? — воскликнула она, — кто-то себе золотые унитазы ставит, а кто-то простой карандаш купить не может. — Люди роботов в другие галактики запускают, — продолжает она, — а тут такое …

— На планеты, — поправляю я ее.

— Что!? Какие планеты?

— Д-р-у-г-и-е. Люди запускают роботов на другие п-л-а-н-е-т-ы !

— Да какая разница. Так, надо им помочь как-нибудь, давай отдадим им твой лэптоп, пусть детишки играют и учатся.

— Ну ни хрена себе. А как же порно? — троллю жену, за что получаю легкий пинок под зад. — Да ладно, можно и лэптоп, но надо сначала поудалять там кое-что, а завтра завезем.

В итоге на следующий день мы завезли в школу мой лэптоп и айпэд жены. Нас встретил вождь или старейшина деревни и учительница. Мы передали подарки и я между делом поинтересовался каким же они магическим образом будут заряжать эти девайсы если у них в деревне нет электричества, но вождь категорично не улавливал связи между электричеством, проводами и картинкой на экране, по-этому наш разговор (через учительницу переводчика) напоминал процесс изгнания злых духов (из меня) и африканского колдуна со всеми атрибутами его нелегкого магического ремесла. В итоге, когда у вождя начала выступать пена изо рта, жена попросила меня оставить его в покое, чтобы он не грохнулся в эпилептическом припадке и нас не съели обвинив в черной магии.

Надеюсь что сейчас цивилизация добралась до этой деревни и они могут использовать наши подарки по назначению.

“Труд это победа”

В один из наших походов на рынок мы решили купить и попробовать приготовить местный деликатес — кокосового краба (coconut crab). Его еще называют грабителем или пальмовым вором. Это здоровая зверюга больше похожая на ‘лицехвата’ из ‘Чужих’ чем на краба. Был выбран среднего размера зверь, так как мы были ограничены размером кастрюли на нашей кухне, и некоторые приправы: свежий чили и имбирь.

- По-моему мы ему не понравились и он хочет убежать. Смотри одну клешню освободил! — в небольшой панике сказала жена.

— Ты его погладь по голове и успокой.

— Сам гладь и успокаивай этого монстра. Я не хочу остаться без пальцев! — заявила жена, передавая мне лиану которой был связан краб.

Я думаю, что у этих крабов очень сильные клешни если они с легкостью вгрызаются в кокосовые орехи, но испытывать это на себе желания не возникало.

- Давай, быстрей открывай морозилку пока он все путы не перекусил, — подгоняю жену. И с первой попытки закидываю наполовину распутавшегося краба в морозилку.

Дело в том, что в Новой Зеландии (в ресторанах) по закону нельзя варить живых крабов, лобстеров или креветок. Их надо поместить на 5-10 минут в морозилку, где они, как считается, спокойненько засыпают, и только потом в кастрюлю. Наш зараза краб видимо хорошо выспался до этого или у него были родственники в Сибири, но спустя 25 минут он все еще пытался вскрыть морозилку изнутри, расшатывая небольшой холодильник.

— Живучая зверюга! Может отпустим его? — предложила жена.

— Ага, как ты его вытаскивать будешь? Ты представь в каком он настроении будет, — отказался я.

Через пять минут краб затих, мы осторожно приоткрыли дверцу морозилки, чтобы проверить его сон. Дали ему еще 5 минут и наконец-то положили в кипящую воду.

Десять минут спустя по домику начал распространяться сладкий запах кокоса и терпкий имбиря.

— Хмм… крабами он точно не пахнет, — выразил я свои сомнения, — ты уверена, что мы его правильно готовим?

— Доставай и давай попробуем его уже, — расставляя тарелки ответила жена.

Сваренный краб с отвалившимися ногами и со съежившимся мягким брюхом не вызывал у нас такого страха, можно даже сказать, что зрелище скорее было жалким. Жена разрезала вдоль его брюхо и из него потекла густая отвратительная на вид грязно-белая жирная жидкость, считающаяся деликатесом у местных.

- Я это есть не буду, — категорично заявил я.

— Да, выглядит не аппетитно, — согласилась она, — давай вскрывай клешни и ноги.

Но видимо у нашего краба были родственники не только в Сибири, но и в бронетанковых войсках — клешни и ноги не желали ломаться. Нож их тоже не взял.

— Пойду схожу к хозяину за молотком, — сказал я жене, — Сейчас-то мы колесуем тебя, — добавил я крабу.

С молотком дело быстро пошло на лад, клешни и ноги не выдержали, и мы смогли добраться до его мяса.

— Это что? Все? — изумилась жена.

На блюдце лежала жалкая кучка белого мяса покрытая толстым слоем жира.

— Ну давай, ты первый, — толкнула она меня в бок.

Я счистил как мог весь жир и откусил кусочек.

— Ну как?

— Сахар и кокос, очень-очень сладкий кокос, — разочарованно ответил я жене.

— Да, точно, кокос и ничего от краба, — поддержала она меня, — И стоило это такой возни?

— Зато мы знаем, что кокосовых крабов мы есть не будем, — подвел итог в наших кулинарных экспериментах.

Hideaway island.

На небольшой коралловый островок в бухте можно попасть на водном такси. На нем есть все чтобы провести там целый день: магазинчики, небольшие ресторанчики и кафешки, даже пара небольших отелей, правда с очень большими ценами.

Этот островок знаменит коралловым рифом и единственной в мире подводной почтой. Покупаешь специальный водонепроницаемый конверт, ныряешь оставляешь письмо и его вечером заберут и отправят по адресу. Конечно проще письмо бросить просто в ящик на берегу, а еще проще отправить имэйл, но прикол в том, что адресат получит письмо в специальном конверте со штампом единственной подводной почты, в общем такой не дешевый сувенир.

Ну куда же без наших ‘братьев’ китайцев. Они везде.

Слуги народа?

В деревне. Танцы народов мира.

Следующую завершающую серию фото я бы назвал “По дорогам Вануату”.

Вот пожалуй и все на сегодня.

Всем добра.